W168 Kaum Widerstand beim Kuppeln / Flüssigkeitsverlust

Naja, soviel Bremsflüssigkeit ist in einem Auto auch nicht drin, das sich da mehrfach ne große Pfütze bilden kann. Da sind so circa 2l drin. Außerdem würdest Du das relativ schnell beim Bremsen bemerken.

 

Die Pfützen werden abgeschmolzenes Kondenswasser sein. Das kommt vom Klimakompressor.........also bei hoher Luftfeuchtigkeit ein normale physikalische Grösse..........

 

Meiner Meinung nach müsste man sich mal den Geberzylinder der Kupplung mal anschauen. Evtl. muss die Kupplung auch nur entlüftet werden. Das wird bei den Freien gerne mal vergessen...
Luft lässt sich nämlich komprimieren, was dazu führt, dass sich das Pedal "leichter" anfühlt. Dazu trennt die Kupplung auch nicht mehr richtig, weil der Ausrückhebel nicht weit genug gedrückt werden kann.

Also mal zu einer Werkstatt hin und überprüfen lassen. Möglichst nicht so viel mehr fahren, ansonsten nehmen die Synchronringe irgendwann die Gewalttaten übel.

 

Kurze Rückmeldung wie es nun ausgegangen ist, wäre schön.

 

Danke für die Rückmeldung. War mein Verdacht ja doch richtig.
Was musstest du dafür vom Konto räumen, um den Elch nach der Rep. auszulösen? Ich tippe auf ca. 300 Euro?!?

 

Hi Nordelch, ich suche noch eine gute Werkstatt für meinen Elch in Hamburg. Hast du vielleicht eine Empfehlung?

 

Hallo Patrizia,

also Selbstheilung? Tolles Auto! Alles Ironie, nicht so ernst nehmen.

Gruß Skubi

 

Hallo,

ich glaube nicht an Selbstheilung bei Autos und ich glaube auch, das ihre Experten nicht wirklich falsch lagen.

Eine kleine Erfahrungsgeschichte: Unser Mitsubishi L300 Bus, den wir Anfang des Jahrtausends wegen den Kindern hatten, hatte plötzlich eine rutschende Kupplung und dann auf einmal nicht mehr. Er fuhr dann wieder völlig normal. Zwei Wochen später wieder rutschende Kupplung, die sich über Nacht wieder selbst heilte. Nach vier Wochen ging nichts mehr, das Kupplungspedal blieb am Boden liegen. Auch ein hochziehen von Hand funktionierte nicht. Erster Gedanke: Kupplungsdruckplatte gebrochen. Die Ursache war aber ein klemmender Nehmerzylinder. Der war so stark verklemmt, das die Federkraft der Kupplung nicht ausreichte ihn zurückzudrücken.

Nun ist die Lage bei der A-Klasse etwas anders, aber beim Mitsubishi sind der Nehmer- und Geberzylinder praktisch baugleich von der Funktion her und der Nehmerzylinder entspricht in etwa dem Geberzylinder der A-Klasse.

Also, nicht wundern, wenn ihr Fehler wieder auftritt .

Gruß Klaus

 

Der Geberzylinder muss immer ganz zurück kommen!
Auf den letzten Millimetern gibt er die Entüftungs- und Ausgleichsbohrung zum Ausgleichsbehälter frei.
Damit kann fehlende Flüssigkeit nachfließen.
Flüssigkeit im Verdichtungsraum geht dadurch verloren, dass eben die Abdichtung zwischen Kolben und Zylinder nicht 100%-ig ist. Völlig normal und konstruktiv bedingt.
Geht der Kolben jedoch NICHT ganz zurück (Einstellungssache des Pedalwerks, Rost, Schwergängigkeit, ...) oder fehlt Flüssigkeit im Vorratsbehälter, wandert das Pedal immer weiter nach unten und kann dann, mangels Weg, auch nicht mehr sauber auskuppeln.
Zieht man es nun per Hand ganz hoch, kann evtl. wieder Flüssigkeit nachfließen und alles ist wieder okay.
Je nach Ursache kann das wieder auftreten oder dauerhaft behoben sein.

Andere Möglichkeiten gibts natürlich auch noch.

 

Verstehe

 

Viele vergessen, dass das Kupplungspedal auch eine Achse (17) verbaut hat, die gerne verschleisst, wenn die Schmierung fehlt.
Dann
a. hat das Pedal Spiel (also "schlockert" rum). Das merkt man wegen der Feder nicht wirklich.
b. wird der Kolben nicht ganz zurück gezogen und die Entlüftungsbohrung wird nicht mehr frei.

https://www.elchfans.de/threads/kaum-widerstand-beim-kuppeln-fluessigkeitsverlust.50491/#post-551029

Also mal Pedal raus und Bohrung im Pedal und Stift/Achse genau betrachten und im ausgebauten Zustand Stift/Achse einsetzen und Spiel prüfen.

Abhilfe:

Pedal oder Achse oder beides erneuern mit mit MoS²-Fett einsetzen.